Монголія і країна тангутів - Пржевальський Микола
Однак спочатку полювання наше було невдале, саме тому, що ми занадто розраховували на тупоумство корів; нарешті на третій день, рано вранці, я підкрався дуже близько до двох биків, що бились між собою в кущах, і подвійним пострілом з мисливського штуцера поклав обох бійців на місці.
Така удача була вельми радісною для нас подією, так як тепер ми могли насушити собі в дорогу кілька пудів м'яса.
Перетягнувши кращі частини вбитих тварин до свого намету, ми взялися різати яловичину тонкими пластами для просушки її на сонці. Така приманка привернула безліч шулік, так що довелося з рушницею в руках вартувати розвішане м'ясо; разом з шуліками були орлани — довгохвости і потрапляли за це в нашу колекцію.
Поки сушилося м'ясо, ми займалися риболовлею в пересохлому рукаві Хуанхе, біля якого стояли. Тут, в невеликих і неглибоких ямах, де збереглася вода, трималося безліч риби, так що ми своїм невеликим бреднем, довжиною всього в 3 сажні, ловили в нетривалий час по 2-3 пуди коропів і сомів; останній вид дуже часто попадається в Хуанхе. З спійманої риби ми вибирали для себе кращу, а решту відпускали назад.
19 серпня ми рушили в дорогу. Піски Кузупчі як і раніше простяглися ліворуч, а праворуч наша дорога визначалася плином Хуанхе. Місцями густі чагарники вельми утруднювали слідування, та, крім того, безліч комарів і мошок сильно набридали як нам, так і нашим верблюдам. Останні особливо не люблять цих комах, яких ніде немає в пустелях Монгольського нагір'я.
Літні спеки, що притишились було в половині серпня, в останній третині цього місяця відновилися з колишньою силою і знову страшно виморювали нас в дорозі. Хоча ми завжди вставали з світанком, але укладання речей і в'ючення верблюдів, разом з питвом чаю без чого ні монгол, ні козаки ні за що на світі не йшли в дорогу віднімали години дві і більше часу, так що ми рушали в дорогу, коли сонце вже порядно піднімалося на горизонті. На останньому часто не видно було жодної хмарини, не відчувалося ні найменшого подиху вітерцю і що все це звичайно служило для нас нерадісною ознакою спекотного дня.
Порядок наших в'ючних ходінь завжди був один і той же. Ми з товаришем їхали попереду свого каравану, робили зйомку, збирали рослини або стріляли птахів, що попадалися; в'ючні ж верблюди, прив'язані за бурундуки один до іншого, управлялися козаками. Один з них їхав попереду і вів в приводу першого верблюда, а інший козак разом з провідником — монголом, якщо такий був у нас, замикали хід.
Так йдеш, бувало, години дві, три по ранковій прохолоді; нарешті сонце піднімається високо і починає палити нестерпно.
Розпечений ґрунт пустелі дихає жаром, як з печі. Стає дуже важко: голова болить і крутиться, піт струмком ллє з обличчя і з усього тіла; відчуваєш повне розслаблення і сильну втому. Тварини страждають не менше нас. Верблюди йдуть, роззявивши роти і облиті потом, немов водою; навіть наш невтомний Фауст бреде кроком, похнюпивши голову і опустивши хвіст. Козаки, які звичайно співають пісні, тепер змовкли, і весь караван волочиться мовчки, крок за кроком, немов не наважуючись передавати один одному і без того важкі враження.
Якщо на щастя попадеться дорогою монгольська юрта або китайська фанза, то поспішаєш туди з усіх ніг, намочиш голову і кашкет, нап'єшся води, а також напоїш коней і собаку; розпаленим ж верблюдам води давати не можна. Однак така відрада триває недовго: через півгодини чи менш все сухе як і раніше, і знову палить тебе пекуча спека.
Нарешті наближається полудень треба подумати про зупинку. "Чи далеко до води? " запитуєш у зустрічного монгола і з досадою почуєш, що потрібно пройти ще 5-6 верст. Діставшись нарешті до колодязя і вибравши місце для намету, ми починаємо класти і розв'ючивати верблюдів. Звичні тварини вже знають в чому справа і самі скоріше лягають на землю. Потім ставиться намет і стягуються в нього необхідні речі, які розкладаються з боків; в середині ж розстеляється повсть, що служить нам постіллю. Далі збирається арагал і вариться цегляний чай, який влітку і взимку був нашим звичайним питвом, особливо там, де вода виявлялася поганої якості. Після чаю, в очікуванні обіду, ми з товаришем укладаємо зібрані дорогою рослини, робимо опудала птахів, або, влучивши зручну хвилину, я переношу на план зроблену сьогодні зйомку.
Така робота в житлових місцях звичайно переривається кілька разів з нагоди приходу монголів з найближчих юрт; ці гості, як звичайно, лізуть зі всілякими розпитуваннями або проханнями і зрештою так набридають, що ми їх проганяємо геть.
Тим часом порожній шлунок сильно нагадує, що час обіду вже настав, але, незважаючи на це, потрібно чекати, поки звариться суп з зайців або куріпок, убитих дорогою, або з барана, купленого у монголів. Втім, останню страву ми мали рідко, так як часто зовсім не можна було купити барана або потрібно було платити дуже дорого; тому полювання становило головне джерело нашого продовольства.
Години через дві по приходу на місце обід готовий, і ми беремося за їжу з вовчим апетитом. Сервіровка у нас найпростіша, що цілком гармоніює з іншою обстановкою: кришка з котла, де вариться суп, служить супницею, дерев'яні чашки, з яких п'ємо чай, тарілками, а власні пальці замінюють вилки; скатертин і серветок зовсім не належить. Обід закінчується дуже скоро; після нього ми знову п'ємо цегляний чай; потім йдемо на екскурсію або на полювання, а наші козаки і монгол — провідник по черзі пасуть верблюдів.
Настає вечір; згаслий вогник знову розпалюється; на ньому варяться каша і чай. Коні і верблюди приганяються до намету, і перші прив'язуються, а останні, понад те, укладаються біля наших речей або неподалік осторонь. Ніч спускається на землю; денний жар спав і замінився вечірньою прохолодою. Відрадно вдихаєш в себе оновлене повітря і, стомлений трудами дня, засинаєш спокійним, богатирським сном.
Південна частина високого нагір'я Гобі, на захід від середньої течії Хуанхе, являє собою дику і безплідну пустелю, населену монголами — олютами і відому під ім'ям "Алашань ", або Заордос. Країна ця наповнена голими сипучими пісками, які тягнуться на захід до річки Ецзине, на півдні впираються у високі гори провінції Ганьсу, а на півночі зливаються з безплідними глинистими рівнинами середній частині Гобійської пустелі.
Алашаньська пустеля на багато десятків, навіть сотні верст представляє одні голі сипучі піски, завжди готові задушити подорожнього своїм палючим жаром або засипати піщаним ураганом. Іноді ці піски так великі, що називаються монголами "тингері", тобто "небо". У них ніде немає краплі води; не видно ні птиці, нічого, і мертве запустіння наповнює мимовільним жахом душу людини, яка забрела сюди.
Ордосськи Кузупчі в порівнянні з алашаньскими здаються мініатюрою; притому ж там, хоч зрідка, можна зустріти оазиси, вкриті свіжою рослинністю. Тут немає навіть і подібних оазисів; жовтий пісок тягнеться на неозорий простір або змінюється великими площами солоної глини, а ближче до гір голою галькою. Рослинність, там, де вона є, вкрай бідна і містить в собі лише кілька видів потворних чагарників і кілька десятків порід трав. Між тими і іншими на першому плані слід поставити саксаул, званий монголами заком, і траву сульхир .
У Алашані саксаул є деревом від 10 до 12 футів заввишки, при товщині в 0,5 фута, і росте рідкісним насадженням усього частіше на голому піску. Для теслярських робіт дерево що описується непридатне, тому що крихке і дірчасте; зате воно горить чудово.
Безлисті, але соковиті і такі, що стирчать, як щітка, гілки заків складають головне живлення алашаньських верблюдів. Крім того, під захистом цих дерев монголи ставлять свої юрти і вкриваються тут краще, ніж в голому степу, від зимових холодів; в подібних же місцях, тобто там, де росте зак, кажуть, можна скоріше дістати воду за допомогою колодязів.
Як бідна флора Алашаню, так небагата і його фауна. Великих ссавців в пустелі немає ніяких, крім хара-сульти; потім тут зустрічаються вовк, лисиця, заєць, а в заростях заку зрідка їжак. З дрібних гризунів у великій кількості трапляються тільки два види піщанок; один з них живе виключно в заростях заку і до того дірявить землю своїми норами, що часто абсолютно не можна їхати верхи. Цілий день чується писк цих звірків, настільки ж нудний і одноманітний, як вся взагалі природа Алашаню.
Серед птахів найбільш чудовим слід вважати холо-джоро, який величиною майже з нашу сойку, а на льоту нагадує одуда.
Це в повному розумінні птах пустелі і зустрічається виключно в самих диких її частинах. Тільки трохи місцевість приймає кращий характер, холо-джоро зникає; тому він разом з хара — сультою служить для мандрівника завжди нерадісним явищем. На нашу шляху холо-джоро зустрічалася до Ганьсу, а потім знову з'явилася в Цайдаме; на північ вона поширюється в Гобі, приблизно до 44° 30' північної широти.
Проліт птахів, що почався в кінці серпня, багато посилився у вересні, так що у першій третині цього місяця рахувалось в прольоті вже 18 видів. Але перелітні птиці слідують головним чином по долині Хуанхе і тільки в невеликому числі перелітають Алашаньську пустелю. Моторошно іноді доводиться тут цим крилатим мандрівникам. Багато хто з них, стомлені спрагою або голодом, гинуть в пустелі, і я кілька разів знаходив тут мертвих дроздів, у яких по розтині шлунок виявлявся абсолютно порожнім. Мій товариш одного разу зустрів у сухій ущелині, майже поблизу самого гребеня високих Алашаньських гір, крижневу качку, до того знесилену, що її можна було зловити руками.
Літні спеки тепер скінчилися, так що ми без особливого стомлення робили свої переходи. Сипучі піски, складені невеликими пагорбами, як і в Ордосі, стелилися навколо нас безмежною жовтою площею, що тікала за горизонт. Стежка вилася між ними по чагарниках саксаулу і переходила менш вузькі рукава самих пісків, там, де вони ставали поперек дороги. Біда заблукати, загибель подорожньому тоді вірна, особливо влітку, коли пустеля розжарюється, немов піч.
14 вересня ми прийшли в місто Динь — юань —ін і в перший раз за весь час експедиції зустріли гостинний прийом від місцевого князя, по наказу якого назустріч нам виїхали троє чиновників і проводили нас в заздалегідь приготовлену фанзу .
Втім, ще за цілий перехід до міста нас також зустріли три чиновника, послані князем дізнатися, хто ми такі.
